Tout savoir sur le frein à disque vélo

1. Présentation des freins à disque vélo

A. Fonctionnement du frein à disque vélo

L’action sur le levier d’un frein à disque déplace des pistons situés dans l’étrier. Ces derniers viennent pousser des plaquettes de frein afin de serrer un disque en acier solidaire du moyeu. Il existe 2 types de freins à disque :

• les  freins à disque mécaniques , actionnés par une commande par câble

• les  freins à disque hydrauliques , actionnés par une commande reliée à un circuit hydraulique fermé. C’est un frein proche du système de freinage équipant les motos et les voitures.

Crédit : Paul Joseph

Le frein à disque est en train de remplacer les freins à patin, notamment en VTT.

B. Avantages du frein à disque vélo

• Freinage puissant

• Freinage efficace sous la pluie ou dans la boue (et moins exposé à ces éléments, car plus éloignés du sol)

• Freinage progressif et facile à doser

• Voile de roue sans incidence sur le freinage

• Usure de la jante inexistante (comparé aux freins à patin)

• Freinage facile et sans effort

• Entretien minimum

• Réglages simples

• Démontage des roues facile (plus de problème de patins)

• Remplacement des plaquettes facile

C. Inconvénients

• Système de freinage plus lourd

• Plus cher à l’achat que des freins V-brake

• Ne tolère pas de graisse ou d’huile sur les disques ou les plaquettes (détérioration du freinage)

• Entretien plus difficile à réaliser pour un novice en mécanique (pour un système hydraulique)

• Réalisation d’une purge du liquide de frein périodiquement (pour un système hydraulique)

• Disques sensibles au voilage

Si vous souhaitez faire évoluer votre vélo et l’équiper de freins à disque, de nombreux éléments sont à remplacer : moyeux, leviers et étriers de frein. Votre vélo doit impérativement être équipé de supports pour freins à disque, sur la fourche et sur le cadre.

D. Les freins hydrauliques

Les freins à disque hydrauliques utilisent une  commande reliée à un circuit fermé de liquide de frein . Le levier est relié à l’étrier par une durite. La poussière ou la boue ne modifient pas la qualité du freinage. Le frein à disque hydraulique est plus puissant, plus fiable et plus agréable. Les réglages sont plus faciles à effectuer, et l’entretien est minimum, hormis une purge de temps en temps.

>  Frein à disque avant hydraulique Shimano  -  Frein à disque arrière hydraulique Shimano

Crédit : Richard Masoner / Cyclelicious

E. Les freins mécaniques

Le frein à disque mécanique fonctionne comme un frein à patin classique, grâce à une commande par câble coulissant dans une gaine. Il est moins efficace qu’un frein à disque hydraulique, notamment en raison du câble qui s’étire. Généralement, on retrouve ce système de frein sur les vélos entrée et moyen de gamme, étant donné qu’ils sont plus économiques à l’achat.

Crédit : TJStamp

Sur les freins à disque mécaniques, il est nécessaire de lubrifier régulièrement ses gâbles et gaines pour garder un bon freinage.

Bon à savoir : vous n’avez pas besoin de changer de levier de frein si vous passez des freins V-brake à des freins à disque mécanique.

2. Quelle utilisation vélo avec le frein à disque ?

Les freins à disque sont incontournables sur les VTT, et de plus en plus utilisés sur les vélos de route, les VAE ou encore les vélos de ville.

VTT / Cyclocross / Gravel

Les freins à disque sont largement utilisés en VTT, en cyclocross ou en gravel, notamment grâce à leur  freinage puissant dans toutes les conditions .

Vélo de route

On retrouve de plus en plus de vélos de route équipés de freins à disque, même si tous les cyclistes ne sont pas convaincus. En vélo de route, le frein à disque assure un  freinage efficace et progressif même sous la pluie . Il évite aussi les problèmes de freinage avec des jantes en carbone : manque d’efficacité sur route mouillée, surchauffe dans de longues descentes, usure des jantes. Par contre, ce système de frein est plus lourd et peut présenter un risque de coupure en cas de chute.

Crédit : Gord Webster

Trekking / Voyage à vélo

Les freins à disque permettent un  freinage efficace avec du poids sur le vélo . L’entretien est minimum, c’est un avantage pour les voyages à vélo. Attention à la disponibilité des pièces dans certains pays, en cas de réparation.

Vélo électrique

Les vélos électriques sont plus lourds. Un frein à disque peut assurer un  freinage plus efficace et plus agréable .

VTC / Vélo de ville

En VTC et en vélo de ville, le frein à disque peut être utilisé pour profiter d’un freinage plus agréable, et surtout plus efficace dans toutes les conditions. Le freinage est  facile à doser , il est aussi puissant, pour s’arrêter en cas de danger sur la route.

3. Choisir un frein à disque vélo

A. L’étrier

L’étrier de frein à disque vient se fixer  sur la fourche ou sur le cadre  du vélo. Votre vélo doit donc obligatoirement disposer de  support pour étrier  de frein à disque !

Il existe des étriers dotés de  2 ou 4 pistons . Les étriers 2 pistons sont plus compacts, plus légers et plus fiables. Les étriers 4 pistons sont quant à eux plus puissants et permettent une répartition de l’effort sur une plus grande surface de plaquette. Ils sont adaptés notamment pour le VTT descente ou l’enduro.

Crédit : Phil Gradwell

On retrouve trois standards de fixations d’étrier :

• la fixation  Standard International (IS)  : les vis assurant la fixation au vélo sont perpendiculaires à l’étrier. Vue de côté, on peut voir les trous de fixations. Le réglage du centrage des étriers IS se fait au moyen de rondelles de différentes épaisseurs.

• la fixation  standard Postmount (PM)  : les vis assurant la fixation au vélo sont parallèles à l’étrier. Les filetages sont sur le cadre ou sur la fourche. Les trous de fixations sont visibles depuis l'arrière du vélo.

• le  standard Flatmount (FM)  : On retrouve les filetages dans l’étrier, c’est-à-dire que les vis de fixation traversent le cadre et viennent se fixer à l’étrier.

Bon à savoir : il existe des adaptateurs pour passer d’un standard à l’autre (voir paragraphe sur les adaptateurs).

B. Le moyeu : fixation du disque

On retrouve deux principaux standards de fixation du disque au moyeu : le "6 trous" et le "centerlock"

La fixation "6 trous"

La norme internationale de fixation de disque est appelée 6 trous. Le disque est fixé à l’aide de  6 vis torx  au moyeu.

Les disques à fixation 6 trous présentent plusieurs avantages. D'abord, ils offrent une fixation solide et sécurisée du disque sur le moyeu de la roue, garantissant une fonction de freinage stable et efficace. Deuxièmement, ces disques sont universellement compatibles avec la plupart des moyeux de vélo, ce qui facilite leur installation.

En outre, étant donné la présence de six points de fixation, les disques 6 vis permettent une répartition uniforme de la force de freinage sur l'ensemble du disque, ce qui peut améliorer la performance de freinage.

Enfin, ces disques sont généralement plus abordables que d'autres types de disques, ce qui les rend attrayants pour les cyclistes soucieux de leur budget.

La fixation Center Lock

Le Center Lock est un système de fixation Shimano très facile et rapide à installer. Des cannelures permettent d’insérer le disque sur le moyeu. Une bague de blocage vient ensuite maintenir le disque.

Crédit : Robert Thomson

Les disques de frein Vélo Centerlock présentent plusieurs avantages notables.

Premièrement, leur montage est facilité grâce à l'utilisation d'un système de cannelures et de bague de blocage . Ce système permet un montage et un démontage rapide, ce qui est un atout considérable pour les cyclistes réguliers.

De plus, ce type de fixation offre une meilleure précision et rigidité , ce qui améliore de manière significative l'efficacité du freinage.

Autre point fort, les disques de frein Centerlock sont compatibles avec toutes les marques d'étrier , ce qui permet une plus grande flexibilité dans le choix des composants de votre vélo.

Enfin, ces disques de frein sont conçus pour résister à de hautes températures (jusqu'à 300°), ce qui leur permet de maintenir leur efficacité de freinage même dans les conditions les plus extrêmes.

Bon à savoir :  il existe des  adaptateurs pour monter un disque 6 trous sur un moyeu Center Lock .

C. Les disques

• Diamètre :  On retrouve plusieurs diamètres de disque de frein. Le cycliste choisit le diamètre de disque selon ses besoins, sa pratique et son budget. Le principe est simple : plus un disque est grand, meilleur sera le freinage.

Il existe des adaptateurs pour modifier la position des étriers et installer des disques d’un plus grand diamètre. Vérifiez bien la compatibilité avec votre cadre. En montage direct, c’est-à-dire sans adaptateur sur le cadre, les étriers sont conçus pour :

-Standard IS, disque de 140 mm à l’avant, 160 mm à l’arrière
-Standard PM, disque de 140 mm à l’avant et à l’arrière

• Aération  : Les disques de frein sont également perforés et ajourés afin d’évacuer la chaleur plus rapidement, pour éviter l’encrassement des garnitures et pour alléger le vélo. Un disque aéré est donc plus performant. Les aérations de disque sont destinées à  limiter le « fading » , c’est-à-dire une perte de puissance de freinage subite due à une température de plaquettes trop élevée. Une fois la température revenue à la normale, le freinage redevient normal lui aussi.

• Fixation au moyeu  : Center Lock ou 6 trous, il faut tenir compte du type de fixation de ses disques sur le moyeu lors du choix de votre matériel.
  >  Disque de frein pour vélo en acier 160/180/203 mm  -  Disque de frein de vélo haute dissipation SLX SM-RT66 Shimano

D. La commande : hydraulique ou mécanique

Le choix de la commande de frein à disque dépend notamment du budget du cycliste et de sa pratique.

• Le  frein à disque hydraulique  est plus puissant, plus agréable, plus facile à doser et il ne nécessite que peu de réglage et d’entretien. Il est par contre plus cher à l’achat qu’un frein mécanique.

• Le  frein à disque mécanique  est moins efficace et légèrement plus difficile à actionner, mais plus accessible. Il nécessite un entretien et un réglage régulier, comme un frein à patin classique.

E. Les plaquettes

Les  plaquettes de frein à disque  sont constituées de :

• garnitures , la partie en contact avec le disque

• supports de plaquette , la partie en contact avec les pistons d’étrier aidant à l’évacuation de la chaleur. Les supports de plaquettes sont généralement en acier ou en alu pour une meilleure évacuation de la chaleur.

4. Monter un frein à disque vélo

Toutes les opérations de montage et d’entretien doivent être réalisées avec un  tablier  et des  gants . L’huile de frein est en effet agressive pour la peau, notamment l’huile synthétique.

Crédit : Glory Cycles

A. Monter un frein à disque hydraulique

Étape 1 : monter le disque sur la roue
Voir chapitre Remplacer un disque de frein

Étape 2 : positionner la roue sur la fourche ou le cadre
Installer la roue sur le cadre ou la fourche

Étape 3 : fixer le levier de frein
Mettre en place le nouveau levier de frein livré avec le kit de freinage

Étape 4 : installer la durite
Faire passer la durite le long du cadre ou de la fourche, pour atteindre le support d’étrier.

Étape 5 : positionner l’adaptateur (si besoin)
- Installer l’adaptateur si le montage le nécessite (voir paragraphe sur les adaptateurs)
- Mettre en place les vis, serrer sans forcer. Le serrage au couple se fera à la fin de l’opération.

Étape 6 : monter l’étrier
- Installer l’étrier sur le cadre ou la fourche
- Procéder au serrage, sans forcer

Étape 7 : fixer la durite
Faire passer la durite dans les passe-durites, si votre vélo en est équipé. Sinon, il convient de bien fixer la durite au cadre ou à la fourche.

Étape 8 : raccourcir la durite si nécessaire
Voir paragraphe Couper une durite de frein

Étape 9 : centrer l’étrier sur le disque
- Voir paragraphe Centrer l’étrier
- Pensez à serrer au couple l’étrier et l’adaptateur

B. Monter un frein à disque mécanique

Pour monter un frein à disque mécanique, il faut effectuer le montage du disque et de l’étrier, comme pour le système hydraulique. Par contre, on garde généralement le même levier de frein, étant donné qu’on reste sur une commande par câble.

Étape 1 : monter le disque sur la roue
Voir chapitre Remplacer un disque de frein

Étape 2 : positionner la roue sur la fourche ou le cadre
Installer la roue sur le cadre ou la fourche

Étape 3 : mettre en place l’adaptateur (si besoin)
- Installer l’adaptateur si le montage le nécessite (voir paragraphe sur les adaptateurs) 
- Mettre en place les vis, serrer sans forcer. Le serrage au couple se fera à la fin de l’opération

Étape 4 : monter l’étrier
- Installer l’étrier sur le cadre ou la fourche
- Procéder au serrage, sans forcer pour le moment

Étape 5 : installer le câble et la gaine
- Installer le câble et la gaine. Commencer par passer le câble dans le levier de frein, puis finir par l’étrier
- Desserrer les molettes de réglage au maximum, puis les resserrer de 2 tours
- Tendre le câble, et serrer la vis de serrage
- Vérifier la course du levier, et ajuster si besoin avec la molette

Étape 6 : centrer l’étrier sur le disque
- Voir paragraphe Centrer l’étrier
- Pensez à serrer au couple l’étrier et l’adaptateur.

C. Rodage des plaquettes frein à disque

Il est nécessaire de respecter un  temps de rodage  pour que vos freins neufs délivrent toute leur puissance. En effet, le rodage sert à  enlever un film fin  sur la surface de la plaquette. Lors du rodage, le cycliste peut constater que la qualité de freinage s’améliore au fur et à mesure.

Important :  il faut procéder au rodage un frein après l’autre. Des plaquettes mal rodées entrainent un mauvais freinage et peuvent générer du bruit.

• Terrain :  terrain plat ou faible pente

• Technique de rodage :  successions de freinages progressifs et brefs, sans bloquer la roue, pas de freinages longs et légers.

• Séries de freinage :
  - 20 à 30 freinages à allure modérée (environ 20 km/h)
  - Attendre 15 minutes pour laisser refroidir le système de frein
  - 10 freinages à allure élevée (environ 30 km/h)

5. L'entretien du frein à disque vélo

A. Purger ses freins à disque

Purger ses freins de vélo, c’est  enlever l’air du circuit  pour garder un bon freinage. Cette opération peut varier selon les modèles de frein. Ici, nous traitons la  purge pour la plupart des freins Shimano . Nous expliquons comment procéder à une purge par débordement, en poussant l’huile de l’étrier vers le levier de frein.

• Enlever la roue.

• Écarter les plaquettes avec un levier écarte plaquette, ou un démonte-pneu (en veillant à ne pas abimer les plaquettes si vous les réutilisez).

• Retirer la goupille ou la vis.

• Enlever les plaquettes (On enlève les plaquettes et les disques pour éviter de salir ces composants avec de l’huile).

• Placer la cale de purge (cale jaune fournie avec les freins).

• Positionner le levier de frein à l’horizontale.

• Mettre un chiffon sous la vis de purge du levier.

• Dévisser la vis de purge. Attention à ne pas perdre le joint.

• Visser une seringue sans le piston du  kit de purge , à la place de la vis de purge du levier.

• Mettre un peu d’huile dans la seringue.

• Protéger l’étrier avec un chiffon.

• Emboiter une seringue remplie d’huile sur le téton de purge de l’étrier.

• Dévisser la vis de purge de l’étrier d’un 1/2 tour.

• Tirer sur le piston pour faire descendre un peu de liquide dans la seringue du bas (afin d’enlever la bulle d’air due au branchement).

• Pousser maintenant le piston pour faire remonter le liquide dans la seringue du levier, sans faire passer d’air.

• Serrer la vis de purge de l’étrier. Couple de serrage : 4 à 6 Nm (Shimano).

• Débrancher la seringue de l’étrier. - Placer le doigt sur la seringue du levier, pour la dévisser sans perdre du liquide.

• Vérifier le niveau de l’huile : il doit être à fleur du filetage de la vis de purge du levier.

• Revisser la vis de purge du levier. Couple de serrage : 0,5 à 1 Nm (Shimano).

• Vérifier la course du levier. Le freinage doit être dur, prêt à être utilisé.

• Enlever la cale jaune.

• Nettoyer le levier et l’étrier avec un dégraissant pour frein.

• Se laver les mains pour ne pas salir les plaquettes et les disques.

• Remettre les plaquettes.

• Positionner la goupille ou la vis et serrer (couple de serrage 3 Nm)

• Installer la roue.

Purger pour remplacer l’huile du circuit de frein
Il est également possible de purger totalement son circuit de frein hydraulique afin de replacer l’huile. Une huile trop vieille est généralement sale, et d’une couleur foncée. Dans ce cas-là, il est nécessaire d’enlever l’ancienne huile en la chassant par l’huile neuve. Pensez à récupérer la vieille huile pour l’emmener dans un centre de recyclage.

B. Centrer l’étrier

Pour centrer l’étrier sur le disque, dans un premier temps :

• desserrer l’étrier

• maintenir le levier de frein appuyé

• resserrer l’étrier.

Cette opération peut suffire si votre étrier est neuf. Sinon, il est nécessaire de peaufiner le réglage manuellement :

• desserrer une vis d’étrier, modifier la position de l’étrier en vérifiant le centrage du disque par rapport aux plaquettes

• resserrer

• effectuer la même opération avec l’autre vis si besoin.

Le serrage au couple des étriers est de 6 à 8 Nm (Shimano). Vérifiez les données du fabricant d’étriers.

C. Couper une durite de frein

• Retirer la roue du vélo.

• Ôter la vis de maintien ou la goupille de plaquettes.

• Enlever les plaquettes.

• Installer la cale de purge (cale jaune).

• Retirer la  durite  du côté du levier de frein, en dévissant l’écrou.

• Couper la durite à la bonne longueur (en tenant compte du braquage maximum). Utilisez les mors pour durite fournis, pour une découpe perpendiculaire au cutter. C’est important pour éviter les fuites.

• Essuyer le liquide qui coule. - Remettre le cache, l’écrou de raccord sur la durite et une olive neuve.

• Positionner l’insert. Maintenez la durite dans les mors placés dans un étau. Frapper avec un maillet pour faire rentrer l’insert. -

• Graisser le filetage de l’écrou de raccord.

• Insérer la durite dans le levier.

• Pousser la durite dans son emplacement, puis serrer l’écrou de serrage.

• Nettoyer et remettre le capuchon.

• Réaliser une petite purge du maitre cylindre pour enlever les éventuelles bulles d’air.

• Positionner le levier à 45°.

• Défaire la vis de purge, sans perdre le joint.

• Insérer un entonnoir de purge, ou une seringue de kit de purge sans piston.

• Ajouter de l’huile dans la seringue ou l’entonnoir.

• Appuyer sur le levier et relâcher plusieurs fois, successivement.

• Positionner le levier à l’horizontale.

• Actionner le levier à nouveau.

• Procéder à cette même opération plusieurs fois, pour chasser les bulles, avec le levier à 45° puis à plat. Le freinage doit être ferme.

• Pour aider les bulles à remonter, il est possible de tapoter sur la durite et sur le levier.

• Boucher l’entonnoir ou la seringue, de manière en enlever le récipient sans perdre l’huile.

• Remettre la vis de purge avec son joint.

• Serrer légèrement. Couple de serrage : 0,5 à 1 Nm (Shimano).

• Nettoyer le levier avec un dégraissant pour frein. 

• Se laver les mains pour ne pas salir les plaquettes et les disques.

• Enlever la cale jaune.

• Remettre les plaquettes.

• Positionner la goupille ou la vis et serrer (couple de serrage 3 Nm, Shimano).

• Installer la roue.

• Tester et s’assurer qu’il n’y a pas de fuite.

D. Remplacer des plaquettes de frein à disque

• Enlever la roue.

• Repousser les pistons de l’étrier avec un levier écarteur de plaquettes, ou un démonte-pneu.

• Retirer la goupille ou la vis de maintien de plaquettes.

• Extraire les plaquettes, par le haut ou par le bas selon les modèles. 

• Nettoyer l’étrier avec du nettoyant pour frein. 

• Dégraisser le disque pour s’assurer d’avoir une surface propre. 

• Par précaution, se laver les mains pour éviter de salir les plaquettes neuves ou le disque propre.

• Installer les plaquettes neuves, sans oublier le ressort.

• Positionner la goupille ou la vis et serrer (couple de serrage 3 Nm, Shimano).

• Installer la roue.

• Actionner le levier de frein plusieurs fois pour enlever le jeu.

IMPORTANT : ne surtout pas freiner quand on enlève les plaquettes ! Penser ensuite à effectuer le rodage de vos plaquettes neuves.

E. Remplacer un disque de frein

Les disques neufs sont à roder pour assurer un bon freinage par la suite !

Disque Center Lock
On doit utiliser 2 types d’outils pour serrer les écrous de disque Center Lock, selon le moyeu du vélo :
- un outil  démonte cassette , pour un moyeu à axe classique de 9 mm, le plus courant
- une  clé pour boitier de pédalier , pour un moyeu à axe de roue de 15 mm

Les étapes :

• Enlever l’axe à serrage rapide.

• Dévisser l’écrou avec l’outil adapté.

• Mettre en place le disque dans les cannelures du moyeu, en vérifiant le sens de rotation. Attention, ne pas salir ou graisser le disque neuf.

• Positionner l’écrou, et serrer fermement avec l’outil adapté. Couple de serrage : 40 Nm (Shimano).

• Remettre l’axe à serrage rapide.

Disque 6 trous (standard international)

• Enlever l’axe à serrage rapide.

• Dévisser les 6 vis torx. Dévisser en étoile et petit à petit, si vous ne voulez pas voiler le disque. 

• Installer le disque, en vérifiant le sens de rotation. Attention, ne pas salir ou graisser le disque neuf. 

• Positionner les vis et les serrer, sans forcer sur le moyeu. Les filets des vis doivent avoir du frein filet bleu, pour éviter le desserrage.

• Respecter impérativement le serrage en étoile pour ne pas voiler le disque. Serrer petit à petit, 1 tour 1/2 par vis jusqu’au serrage complet. Couple de serrage : environ 6 Nm (vérifier les données du constructeur).

• Remettre l’axe à serrage rapide.

G. Vérifier l’usure des plaquettes

Des plaquettes de frein à disque sont à remplacer lorsque la garniture mesure environ  0,5 mm d’épaisseur , avant qu’on entende le métal frotter contre le disque ! Il existe un témoin d’usure sur certains modèles de plaquettes de frein.

Si la garniture de vos plaquettes est totalement usée et si vous freinez avec les supports de plaquette, vous devrez également remplacer le disque abimé.

H. Vérifier l’usure des disques

Un disque de frein est à remplacer lorsque l’épaisseur limite est atteinte. Il suffit de mesurer à l’aide d’un pied à coulisse. Pour un disque Shimano, l’épaisseur limite est de 1,5 mm. Pour les autres disques, consultez les informations du fabricant.

I. Nettoyer les plaquettes de frein et le disque

Pour un bon freinage, les surfaces des garnitures des plaquettes et du disque doivent impérativement rester propres, et surtout  sans huile, graisse ou lubrifiant . Soyez vigilant lors de la lubrification de la transmission et du dérailleur notamment.

En cas de disque et/ou de plaquettes salis, il faut procéder à un nettoyage efficace pour retrouver un bon freinage. Si les plaquettes sont trop grasses, il peut être nécessaire de remplacer ses plaquettes de frein. Un nettoyage régulier de vos plaquettes et disque est à prévoir.

Vous pouvez utiliser du  nettoyant pour frein à disque  ou de l’acétone. N’utilisez surtout pas de White Spirit, d’alcool à bruler, de WD40 ou de dégrippant : ils laissent une pellicule grasse. 

• Enlever la roue du vélo.

• Démonter les plaquettes de frein.

• Appliquer du nettoyant pour frein ou de l’acétone sur les plaquettes.

• Essuyer et frotter bien avec un chiffon.

• Nettoyer le disque de la même manière.

• Remonter les plaquettes.

• Placer la roue.

Vous pouvez également laisser tremper les plaquettes dans votre produit nettoyant.

Déglaçage des plaquettes de frein
Le glaçage des plaquettes, c’est cette fine pellicule brillante sur la garniture. Il est provoqué notamment par des freinages prolongés à faible pression. Pour déglacer la garniture des plaquettes, utilisez une feuille de papier de verre fin. Posez le papier sur une surface plane, et frottez sans appuyer la plaquette dessus, jusqu’à éliminer la partie brillante. La surface de la garniture doit être parfaitement plane et mate.

J. Huile minérale ou synthétique ?

L’huile de frein à utiliser dépend du fabricant de freins. Shimano ou Magura utilisent de l’ huile minérale . Avid, Sram et les autres fabricants utilisent quant à eux de l’huile synthétique, du DOT 4 ou DOT 5.1.

Attention, vous ne pouvez pas changer de type d’huile !  Respectez les préconisations du constructeur pour ne pas endommager vos freins.

K. Bruit au freinage

Grincement ou couinement d'un frein à disque... ? Des freins bruyants peuvent provenir de plusieurs éléments :

• disque ou plaquettes sales ou avec un corps gras

• plaquettes glacées

• étrier mal aligné avec les plaquettes

• plaquettes mal rodées

Procédez à un contrôle régulier de vos freins à disque, notamment s’ils sont hydrauliques ! Une petite inspection pour repérer une fuite dans le circuit est vite réalisée.

Au bout de combien de kms, sur un vélo de semi ville, semi campagne, faut il regarder les plaquettes de freins ? et pour le rôdage, quand sait on , sur vélo neuf, qu'il est fini ? Merci

25/01/2022 -  LeCyclo.com  :

Pour le rodage de vos système de frein à disque voici nos conseils :
- Réalisez une série de 20 freinages en passant environ de 20 à 5 km/h. Ne vous arrêtez pas totalement pour que votre disque puisse se ventiler.
- Ensuite arrêtez-vous pour laisser refroidir votre frein 15 min.
- Réalisez maintenant une série de 10 freinages plus appuyés, sans pour autant vous arrêter net, en passant de 30 à 5 km/h. Il est important de ne pas s'arrêter entre deux freinages pour bien ventiler le disque et l'étrier.

Sachez que sinon après une utilisation classique de votre vélo, votre système sera rodé après quelques jours.

Au niveau de l'usure il n'y a pas vraiment de règle car cela dépend uniquement de l'usage, du poids du cycliste, s'il pleut ou non. Mais dès que vous sentez que vous vous perdez en mordant c'est vos plaquettes sont fatiguées.